Bilder mit freundlicher Genehmigung von Bottega Veneta.
Daniel Lees Debüt bei Bottega Veneta für die Herbst/Winter-Kollektion 2019 war eine der mit größter Spannung erwarteten Modenschauen des Mailänder Modewoche. Von … als “It-Marke des Jahres” bezeichnet Who What Wear und zu den ersten Fans seiner cool-eleganten Pre-Fall-Kollektion gehörten unter anderem, Leandra Medine von „Man Repeller“, … warteten Modeinsider gespannt darauf, was der 32-jährige Brite zu bieten hatte. Lee, der im Juni letzten Jahres die Nachfolge von Tomas Maier bei dem traditionsreichen italienischen Modehaus antrat, weckte bereits im Dezember mit seiner raffinierten und zugleich frischen Pre-Fall-Interpretation des Markenversprechens von Handwerkskunst und Eleganz unsere Vorfreude auf das, was noch kommen sollte. Lee, der bei Maison Margiela und Balenciaga erste Erfahrungen in der Branche sammelte, bevor er bei Phoebe Philos Céline die Leitung der Konfektionsmode übernahm, sagt, er mag “echte Kleidung”. Sein Wunsch, für die Realität statt für die Fantasie zu entwerfen, lässt uns unweigerlich an Philos Engagement denken, Kleidung für lebende und berufstätige Frauen zu kreieren – ohne Schnickschnack und Übertreibungen.
Für seine AW19-Kollektion knüpfte Lee an eine Reihe von Stilelementen an, die er bereits bei seiner Pre-Fall-Präsentation eingeführt hatte, darunter gesteppte Texturen, sexy Ausschnitte im Scoop-Stil, goldene Details, Taillengürtel, verlängerte Silhouetten für die Herren sowie eine innovative Verwendung von Leder, die dem Erbe der Marke gerecht wird. Heute Vormittag präsentierte er uns all das und noch viel mehr. Die Kollektion wirkte erwachsen und wurde durch Bikerjacken mit Einsätzen, gepolsterte Lederhosen, Stiefel mit dicken Sohlen und gesteppte Mäntel im Survival-Stil sowohl für Frauen als auch für Männer (tatsächlich waren die Herrenmodelle besonders gelungen) noch markanter gestaltet. Die Farbpalette war gedeckt: überwiegend Schwarz mit Akzenten aus schimmerndem Rosa, leuchtendem Blau und Creme; es bestand kein Zweifel: Lee will kantige Raffinesse zurückbringen.
Doch trotz all dieser erwachsenen Autorität war immer noch eine jugendliche Tragbarkeit zu spüren – eine, die Lee zweifellos zu einem sehr interessanten Designer macht, den man im Auge behalten sollte. So bieten beispielsweise jene schweren Gummistiefel, die in die Hosen gesteckt und zu weiten Anoraks getragen werden, eine schöne Alternative zu den allgegenwärtigen Sneakern und deuten zudem auf den Wunsch nach Praktikabilität hin – was sich ebenso in seinen befreienden niedrigen Absätzen zeigt. Ansonsten gab es jede Menge sportliche Kapuzen, und eine wellenförmige Leder-Gitterstruktur prägte die Kollektion und tauchte durchgehend an Röcken, Kleidern und Mänteln auf. Vor allem aber waren die Leute gespannt, ob er die von Philo hinterlassenen Lücken in unseren Herzen füllen würde, nachdem Hedi Slimane brachte lediglich Pailletten und Miniröcke mit und verzichtete bei Celine auf den Akzent – einem Modehaus, das früher für seine äußerst intelligente und durchdachte Damenmode bekannt war.
Auch wenn Lees Debüt vielleicht nicht ganz so atemberaubend und bahnbrechend war wie Philos erste Kollektion für Céline Im Jahr 2013 war in den abgerundeten Schultern, den unkonventionellen Schnitten (wie den eigenwilligen Steppröcken) und der Betonung von durchdachtem Tragekomfort noch immer ein begehrter Philo-Einfluss zu spüren. Es war weder extravagant noch trendorientiert und stützte sich auch nicht auf „instagrammable“ Gimmicks und gewagte Gesten, wie es so viele Marken heutzutage tun. Stattdessen macht Lee genau das, was Philo so beeindruckend ausmacht: Kleidung für Frauen zu entwerfen, die tatsächlich getragen und im Alltag gelebt wird.
Den Rest der Kollektion finden Sie hier:
