Errolson Hugh ist ein äußerst interessanter Designer, der den größten Teil der letzten zwei Jahrzehnte damit verbracht hat, wahnsinnig Hochwertige technische Herrenmode. Durch eine Reihe ausgefallener Experimente mit Form, Funktion und dem urbanen Umfeld hat Hugh eine neue Sprache für Herrenmode definiert. Dabei arbeitet er mit Stoffen in Militärqualität und algorithmischer Präzision, um eine exklusive Unterkategorie der Streetwear zu schaffen, die komplexer ist als alles andere in dieser Kategorie. Doch nach Jahren im Hintergrund bringt er nun eine neue Zusammenarbeit mit Nike auf den Markt – und wagt den Schritt in die Damenmode.
Seit er vor zehn Jahren nach Berlin gezogen ist, hat sich seine Kultmarke Acronym still und leise wie ein Virus oder eine Verschwörungstheorie verbreitet. Der nächste Auftrag aus ihrer tschechischen Fabrik, erwähnt Hugh beiläufig, wird der größte aller Zeiten sein. Nicht schlecht für ein Unternehmen, dessen in extrem geringer Auflage hergestellte, hochkonzeptionelle Streetwear einen aussehen und sich fühlen lässt wie einen unglaublich coolen Mordkommissar und unauffälligen Karatemeister aus der Zukunft – und das zudem aggressiv antikommerziell ist. Dennoch ist es bemerkenswert, dass es nicht nur einen Großteil der heutigen Kleidung, sondern auch die Geschäftsmodelle vieler Bekleidungsunternehmen vorweggenommen hat. Denn neben dem Aufbau einer fanatischen (wenn auch relativ kleinen) Fangemeinde für die Kernmarke stammt ein Großteil seiner Arbeit aus dem Acronym-Studio selbst – in Form von Kooperationen mit einigen der weltweit größten Unternehmen. Die kanadische High-End-Funktionsbekleidungsmarke Arc’teryx hat gemeinsam mit ihm Kleidung entworfen, und er ist Chefdesigner des Sublabels „Shadow Project“ von Stone Island.
Ihr größter „großer Bruder“ ist jedoch Nike. Und diese Woche gibt es gleich zwei Neuerscheinungen. Die erste ist die Veröffentlichung eines neuen Kollaborations-Trainers. Im Jahr 2015 bat Nike Hugh, dem Lunar Force 1 – dem leichteren, spritzigen Bruder des buchstäblich und tatsächlich ikonischen Air Force 1 – seinen Stempel aufzudrücken. Damals war der Eingriff des kanadischen Designers – das Weglassen der seitlichen Schnürung zugunsten eines Reißverschlusses und die Gestaltung der Ferse in Neonorange – umstritten, zumindest in dem kleinen Kreis im Internet, der solche Dinge als kontrovers ansieht. Die Frankenstein-artige Neugestaltung setzte sich jedoch durch und gilt heute als eine der beständigsten und intellektuell interessantesten Nike-Kooperationen. Diese Woche erscheint der Schuh in den Farbvarianten „All-White“ und „All-Pink“ neu auf dem Markt.
Zweitens gibt es die Ankündigung von Hughs nächstem Projekt – einer Damenkollektion für die beliebte innerstädtische „Resistance-Wear“-Linie ACG, die Teil seiner fortlaufenden Zusammenarbeit mit der Marke All Conditions Gear ist. Letzte Woche, kurz bevor der Winter Einzug hielt, spazierten wir eineinhalb Stunden lang durch Kreuzberg und unterhielten uns bei einer Tasse schwarzem Tee.
Das Gespräch, in dem es um Schuhe, Damenmode und Design, die Stadt selbst sowie die politische Dimension seiner Kleidung ging, finden Sie im Folgenden.
DER SCHUH
Der Lunar Force 1 ist sehr interessant, weil er ganz anders aussieht, als man es von einem Acronym-Schuh vielleicht erwartet hätte.
Erstens: Wir tun nicht das, was die Leute von uns erwarten – aus welchem Grund auch immer. Wir haben uns einfach überlegt, wie wir die Funktionalität auf eine sehr, sehr einfache, aber sehr drastische Weise verändern könnten. Anstatt zu zeichnen, haben wir einfach die Reißverschlüsse genommen und angefangen, sie wie bei Frankenstein an den Schuh anzubringen, und sofort sah das Aufeinandertreffen des Eingriffs und des ursprünglichen Schuhs super interessant aus. Der Kontrast war so drastisch, und die Spannung war der interessanteste Teil – also haben wir es nicht geglättet, sondern roh belassen.
Es sieht aus, als wäre es handgemacht. Als wäre es nur ein Test.
Als die erste Ausgabe erschien, fragten viele Leute: “Hast du das selbst gemacht?” Mittlerweile hat sich das durchgesetzt, aber als die ersten Fotos durchgesickert waren, sind die Leute ausgeflippt. Man sagte, das sei ein Sakrileg. Was ich für toll.
Doch in dieser Ausgabe, als Hypebeast eine Umfrage zu den besten Schuhen durchführte, warst du der Lieblingsdesigner der Leser.
Ach wirklich? Das ist ja gut.
Ich sage das nicht nur, um dich aufzumuntern, sondern auch, weil es mir ein wirklich interessanter Moment zu sein scheint: eine schockierende Aktion, die innerhalb kürzester Zeit zum Klassiker geworden ist.
Es ist definitiv zu einem ‘Trend’ geworden. Was ich daran interessant finde, ist, dass dadurch eine ganze Reihe von DIY-Schuhprojekten ins Rollen kam und Kinder andere Schuhe mit dem gleichen Ansatz neu interpretierten – indem sie zum Beispiel Reißverschlüsse anbrachten, Schnallen anklebten und ihre Schuhe mit verschiedenen Teilen versahen – und das geht bis heute so weiter. Was außerdem wirklich lustig ist: Viele Leute haben den Schuh kopiert. Es gibt so viele Varianten davon: Zara, Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana [haben alle verblüffend ähnliche Schuhe herausgebracht]. Fast jede Woche taucht eine neue Version des Schuhs auf. Es ist lustig zu beobachten, wie sich das innerhalb relativ kurzer Zeit zu einer akzeptierten Sache entwickelt hat – oder sogar zu etwas, das es aus kommerziellen Gründen wert ist, kopiert zu werden.
Die „Air Force One“-Serie ist sowohl ein kulturelles als auch ein funktionales Objekt. Wie sind Sie bei der Arbeit mit den Archiven von Nike vorgegangen?
Bei Nike geht es nicht nur um eine Marke, sondern um Popkultur. Sie ist ein so großer Teil im Leben so vieler Menschen, dass Nike für jeden etwas anderes bedeutet. Uns war daher von Anfang an klar, dass wir nicht nur ein Design entwerfen, sondern auch mit dem Geschichtsbewusstsein und der Identität der Menschen arbeiten. Es erfordert eine gewisse Art von Respekt und ein bestimmtes Bewusstsein, wenn man an irgendetwas arbeitet, das sie geschaffen haben. Insbesondere der AF1, aber auch ACG, haben eine enorme kulturelle Bedeutung. Wir verbringen viel Zeit damit, sicherzustellen oder zu versuchen, diese Dinge mit dem Respekt zu behandeln, den sie verdienen – das ist das Wichtigste. Bei den Lunar Force 1 waren wir uns zwar der kulturellen Geschichten rund um den Schuh voll und ganz bewusst, doch standen diese nicht im Mittelpunkt des Projekts. Wir haben versucht, das eigentliche Design herauszulösen und uns grundlegend mit der ursprünglichen Absicht des Schuhs als funktionalem Objekt auseinanderzusetzen – und von dort aus weiterzumachen.
DAMENMODE & DESIGN
Du arbeitest in dieser Saison an der Damenkollektion für ACG. Wie bist du an das herangegangen?
Das Lustige daran ist, dass sich eigentlich gar nicht so viel ändert. Im Laufe der Jahre haben wir festgestellt, dass die Mädchen im Grunde genommen immer das Gleiche wollen. Sie haben die gleichen Probleme, die gleichen Bedürfnisse. Wenn überhaupt, dann ist es nur ein kleines bisschen mehr Tatsächlich. Etwas raffinierter, etwas technischer. Und der Grund, warum ich das sage, ist, dass Frauen schon rein physiologisch gesehen schneller frieren, weil ihre Haut an bestimmten Stellen 15% dünner ist.
Eines der offensichtlichen Paradoxe bei Acronym ist, dass ein Großteil des Vokabulars extrem maskulin ist und die Marke in der extrem maskulinen Kategorie der Streetwear eingeordnet wird, während viele der Schnitte und Details jedoch recht androgyn sind.
Es freut mich, dass du das so siehst. Ich denke, das ist eine natürliche Folge davon, dass wir nicht aus kommerzieller Perspektive arbeiten. Wir haben nicht einmal einen Vertriebsleiter im Unternehmen. Wir stützen unsere Entscheidungen also nicht auf kommerzielle Informationen, sondern es geht einfach um das Erkunden von Gestaltungsmöglichkeiten – und dadurch gelangt man letztendlich an diese interessanten Orte.
Was beeinflusst Ihre Entwürfe?
Es gibt nicht wirklich eine festgelegte Methodik, wie wir zu unseren Ergebnissen gelangen. Manchmal kommt einfach jemand aus Indonesien zurück und hat diese seltsamen Hosen dabei, die wir dann auseinandernehmen und zu verstehen versuchen – und landen schließlich ganz woanders. Ein anderes Mal beginnen wir mit einer Idee für eine Geste, eine Bewegung oder einen Bewegungsablauf und loten deren Ausdrucksmöglichkeiten aus.
Ich finde diesen Gründungsmythos von Acronym toll, dass alles damit begann, dass man nach einer Hose suchte, in der man Karate-Tritte ausführen konnte. Ich schätze, Bewegung war schon immer ein Einflussfaktor.
Auf jeden Fall machen die Kinesiologie oder Kinetik bestimmter Dinge einen großen Teil der Arbeit aus, wahrscheinlich sogar den zeitaufwendigsten Teil. Ich schätze, mindestens 50% der Arbeit besteht allein darin, die Passform so hinzubekommen, dass sie funktioniert. Denn man kann zwar etwas herstellen, das sich wirklich gut bewegt, aber es hat ein bestimmtes Volumen und eine bestimmte Form – und es so hinzubekommen, dass es auf eine bestimmte Weise aussieht und sich anders bewegt, ist eine Menge Arbeit.
Das ist das Gegenteil dieser bürgerlichen Vorstellung, dass die Form der Funktion folgt.
In dieser Hinsicht tarnt man eigentlich die Funktion, weil man die Bewegungsfähigkeit innerhalb der Silhouette verbirgt. Man kann die inhärente Geometrie eines funktionalen Musters nutzen, um eine Ästhetik zu erzeugen, landet dabei aber letztendlich an einem ganz anderen Ort.
STÄDTISCHE UMGEBUNG
Ein roter Faden, der sich durch Ihr Werk zieht, sind Strategien zur Auseinandersetzung mit Funktionskleidung – allerdings geht es dabei nicht um die Funktionalität beim Bewegen in den Bergen, sondern in der Stadt oder wo auch immer.
Das ist interessant, denn die meisten Funktionskleidungsstücke – sei es Sport-, Militär- oder Arbeitskleidung – sind aktivitätsorientiert, das heißt, man trägt sie, um diese etwas Besonderes. Es funktioniert. Aber der Grund, warum die Leute all diese Sachen in einen neuen Kontext stellen und sie in der Stadt tragen, ist, dass sie auch bei alltäglichen Tätigkeiten ihre Funktion erfüllen, obwohl sie ursprünglich gar nicht dafür entworfen wurden. Genau das wollten wir erreichen. Das führt zu der Erkenntnis, dass der städtische Raum – aus der Perspektive von Funktion oder Design betrachtet – keine Aktivität ist, sondern ein geografischer Bereich, und innerhalb dieses Raums finden unzählige Aktivitäten statt. Es gibt unzählige klimatische Veränderungen, den Wechsel zwischen Innen- und Außenräumen sowie verschiedene Verkehrsmittel – daher ist das Entwerfen von etwas, das funktioniert, in gewisser Weise viel komplexer als das Entwerfen für eine spezielle Aktivität. Bislang gibt es in diesem Bereich tatsächlich noch nicht viele formale Studien.
Worauf achtest du besonders, wenn du Kleidung für die Stadt entwirfst?
Bei aktivitätsorientierter Bekleidung sind die Hindernisse größtenteils physischer Natur: Klima, Temperatur, Abrieb, Wetter. Im städtischen Raum sind andere Menschen die größten Hindernisse, denen man begegnet. Das bedeutet, dass die Botschaft, die deine Kleidung vermittelt, genauso wichtig ist wie ihre technische Leistungsfähigkeit.
Du lebst seit 10 Jahren in Berlin. Wie hat sich das auf deine Arbeit ausgewirkt?
Ich bin mir sicher, dass es einen Einfluss hatte, auch wenn ich nicht weiß, ob ich das bewusst in Worte fassen könnte. Natürlich gibt es da die finanzielle Seite, die es uns ermöglicht hat, Möglichkeiten auszuloten, die wir in New York, Tokio oder London niemals hätten haben können. Was mich immer wieder beeindruckt, ist, wenn ich durch die Nachbarschaft und die Ateliers in Mitte spaziere – ein Stadtteil, der in den letzten zehn Jahren immer gentrifizierter geworden ist –, aber die Vielzahl an kreativen Köpfen auf höchstem Niveau, die sich aus welchen Gründen auch immer dort aufhalten, fasziniert mich unendlich. Hin und wieder begegne ich Ai Weiwei auf der Straße.
Ich habe das Selfie gesehen. Tolles Selfie.
Danke! (Lacht) Alva Noto – sein Studio liegt gleich um die Ecke. Wenn man weiß, wer diese Leute sind, wie gut ihre Arbeit ist und welche Stellung sie in ihren jeweiligen Bereichen einnehmen, ist das für eine Stadt mit 3,5 Millionen Einwohnern schon ziemlich erstaunlich. So etwas habe ich bisher noch nie erlebt.
Das Stadtbild von Mitte ist äußerst interessant. Dort gibt es superluxuriöse Geschäfte direkt neben verfallenen Gebäuden und brachliegenden Grundstücken.
Arno Brandlhuber hat eine wirklich interessante Studie über diese Zwischenräume und diese halben Grundstücke oder Lücken zwischen den Gebäuden durchgeführt. Das ist so faszinierend. Meiner Meinung nach ist es genau das, was Berlin sein Leben und seinen Charme verleiht – seine Authentizität, um mal ein schreckliches Wort zu verwenden. Hier ist noch nichts fertig. Es ist nicht überall, wohin man auch schaut, Spätkapitalismus. Es gibt immer noch Räume, in denen etwas passieren kann, und unvollendete Geschichten.
Siehst du deine Arbeit im Dialog damit?
Auf jeden Fall, denn Acronym ist immer … (Pausen) Die Herausforderung, mit der wir bei Acronym schon immer zu kämpfen hatten, ist, dass wir nicht in eine vordefinierte Schublade passen: Für Mode ist es zu technisch, für Streetwear zu teuer, für Performance zu ästhetisch. Mit all diesen Aspekten mussten wir uns irgendwann einmal auseinandersetzen. Letztendlich machen wir einfach unser Ding und verstehen es selbst auch nicht so richtig: Wir streben etwas an, aber wissen wir wirklich 100%, wie wir dorthin gelangen? Aber diese ständige Erkundung ist mit echten finanziellen Kosten verbunden, denn wenn man in bestimmte Schubladen nicht passt, schließt man sofort große Teile potenzieller Einnahmen aus – allein schon aufgrund des undefinierten Charakters dessen, was man tut. Um diese neuen Gebiete zu erkunden, braucht man die Freiheit, dies zu tun. In finanzieller Hinsicht ist Berlin ein Wegbereiter.
POLITIK
Jede Art von Kleidung ist politisch.
Auf jeden Fall, aber die Leute sprechen nicht gerne darüber. Die Bekleidungsindustrie beschäftigt mehr Menschen als fast jede andere Branche weltweit, von denen viele unter fast sklavenähnlichen Bedingungen leben, und verursacht mehr Umweltverschmutzung als jede andere Branche außer der petrochemischen Industrie. Ihr Wachstumstempo ist in keiner Weise nachhaltig.
Was bedeutet es für Sie politisch gesehen, Kleidung zu entwerfen, die das städtische Leben so behandelt, als wäre es eine gefährliche Umgebung?
Ich würde sagen, das liegt größtenteils – ganz banal ausgedrückt – daran, dass ich in einer Stadt aufgewachsen bin, aber nicht besonders viel Geld hatte, ständig mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren bin, billiges Essen gegessen habe und so weiter. Es gibt einfach viele Menschen, die versuchen, ihren Platz in solchen dichten, von Konkurrenz geprägten Umgebungen zu finden, und man muss auf sich selbst und seine Sachen aufpassen; all das hat dort seinen Ursprung. Das andere ist etwas beunruhigend. Da ich diese Art von Arbeit schon so lange mache und mitverfolge, wie sich die Welt entwickelt hat, machen Kleidungsstücke, die ursprünglich konzeptionelle Entwürfe über die Möglichkeiten einer Überwachungsgesellschaft waren, mittlerweile vollkommen Sinn.
Wie meinst du das?
Auf ganz subtile Weise ist die Dystopie zur neuen Normalität geworden – was zuzugeben zwar schrecklich ist, aber den Menschen definitiv dabei geholfen hat, Acronym viel leichter zu verstehen.
Erzähl mir doch mal etwas über die dystopischen Wurzeln deiner Arbeit.
Ich meine, wir haben das nie wirklich als dystopisch angesehen, aber viele andere schon. Ich bin ein extrem skeptischer Mensch, bis zu einem gewissen Grad sogar paranoid, aber zu sehen, wie sich das alles noch schlimmer entwickelt, als man es für möglich gehalten hätte, ist schon irgendwie unglaublich.