Die Modewelt ist nicht für ihr politisches Engagement bekannt. Es ist eine Industrie, die auf Luxus und Kommerz aufgebaut ist, und die Leute, die es sich tatsächlich leisten können, Kleidung direkt vom Laufsteg zu kaufen, sind nicht immer sehr liberal. Heute scheinen sich sogar die Rebellen der Branche innerhalb des Establishments recht wohl zu fühlen. Trotz ihres Umweltaktivismus hat Vivienne Westwood, die gute Fee des Punks, fröhlich einen OBE entgegengenommen, der später in eine Damehood umgewandelt wurde - God Save the Queen, in der Tat.
Die Modebranche ist eine der elitärsten Branchen der Welt. Die meisten Redakteure, Designer und Geschäftsinhaber stammen aus privilegierten Familien und profitieren von Vetternwirtschaft und der Praktikantenkultur, in der diejenigen, die es sich leisten können, jahrelang umsonst zu arbeiten, die Nase vorn haben.
Eine der elitärsten Branchen der Welt, in der die meisten aus privilegierten Familien stammen und von Vetternwirtschaft und Praktikantenkultur profitieren
2016: Die Post-Truth-Ära
Das vergangene Jahr brachte uns den Brexit, Trump und einen Rechtsruck in vielen europäischen Ländern - unter anderem in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Ungarn -, der das liberale europäische Projekt ernsthaft gefährdet. Dies zwang eine normalerweise apathische Branche zu reagieren, und die Designer hinter den AW17-Kollektionen, die auf der Londoner Modewoche für Männer im Januar gezeigt wurden, hielten sich nicht zurück.
Pressemitteilungen, die sich feierlich auf die Natur oder Arthouse-Filme bezogen, wurden durch direkte politische Kommentare ersetzt. In der von Christopher Shannon hieß es: “Dies ist die erste Kollektion nach dem Brexit, nach Trump”, und was folgte, war ein Diskurs über den potenziellen Zusammenbruch globaler Verbindungen in der britischen Modeindustrie, zerbrochene Flaggen, die auf die Gesichter der Models gemalt wurden, und erkennbare Designer-Labels, die heimtückisch manipuliert wurden. CK wurde zu CS mit dem Untertitel ‘Constant Stress” und Hugo Boss wurde zu ’LOSS International”.
Der Designer Matthew Miller präsentierte ‘Fear Itself’, eine Kollektion mit militärisch inspirierten Gurten, Krieger-Make-up und schwarzen Uniformen, die für die “Enttäuschten, Entrechteten und Unbeteiligten’ geschaffen wurde, um sich in der “Post-Wahrheits-Ära” zu schützen.
Die neuen Diversity Champions
Die Modebranche wird immer wieder als rassistisch kritisiert, und das zu Recht. Im November letzten Jahres waren bei der “Modenschau” von Victoria's Secret, der vielleicht populärsten Modeveranstaltung der Welt, zahlreiche weiße Models zu sehen. Eines von ihnen trug sogar einen indianischen Kopfschmuck, eine unbedachte Reaktion auf Fragen der kulturellen Aneignung. Zahllose weitere Beispiele veranschaulichen diese Tatsache, aber es genügt zu sagen, dass die Branche noch einen langen Weg vor sich hat.
Dennoch nutzen einige Designer ihre Arbeit, um gegen Rassismus zu protestieren. Die letztjährige LVMH-Preisträgerin, die 25-jährige Designerin Grace Wales Bonner, zeigte eine Show, in der senegalesischer Streetstyle und ein vom Notting Hill Carnival inspiriertes Bühnenbild die ersten Migranten feierten, die sich in den vierziger Jahren im Westen Londons niederließen. “Grace Wales Bonner ist eine der inspirierendsten Persönlichkeiten in der Modebranche. Sie bietet eine andere Version der schwarzen männlichen Identität”, sagt Margot Bowman, eine 28-jährige Modeillustratorin aus London, deren poppige New-Media-Grafiken von Unternehmen wie Topshop und Converse nachgefragt werden.
Trotz ihres kommerziellen Erfolgs hat Bowman keine Angst, ihre Meinung zu sagen. Kürzlich veranstaltete sie den Workshop ‘Identify’ in der Tate Modern, bei dem die Teilnehmer eine neue hybride Identität schaffen konnten, die auf ihren geografischen, spirituellen und persönlichen Berührungspunkten basiert und nicht wie üblich auf Ethnie und Nationalität beschränkt ist.
Bowman hat auch ein ‘Kunst-Computerspiel’ entworfen, bei dem der Spieler ein Floß auf einem Meer aus Matratzenresten, Turnschuhkartons und europäischen Flaggen baut. Abgesehen von den offensichtlichen Konnotationen der Verdrängung, sagt sie, dass dieses Projekt auch ein Kommentar dazu sei, “wie das liberale Ideal ‘Macht allen Menschen’ lautet und dass man seine eigene Person sein kann, aber trotzdem anderen gegenüber respektvoll sein muss.”
Die Modedesignerin Martine Rose ging bei ihrer AW17-Show in London noch einen Schritt weiter, indem sie einen Laufsteg mitten auf dem Seven Sisters Market einrichtete. Umgeben von afroamerikanischen Friseuren und venezolanischen Streetfood-Ständen, umarmte die Show die Kultur der lokalen Gemeinschaft - ein deutlicher Fingerzeig auf die Tendenz der Industrie, sich anzupassen und weiß zu waschen.
Ein deutlicher Fingerzeig auf die Tendenz der Industrie, sich anzupassen und reinzuwaschen
Die britische Designerin Phoebe English sagt über das derzeitige politische Klima: “Man kann in Zeiten wie diesen nicht arbeiten, ohne sich kreativ betroffen zu fühlen, die eigene Arbeit ist ein Spiegelbild der Zeit, in der wir leben. Sie glaubt, dass dies eine mobilisierende Wirkung haben wird: ”Es wird eine dringend benötigte, aktivere und engagiertere Generation hervorbringen“.
Die alten Radikalen
Diese abweichenden Stimmen sind erfrischend, aber die Mode hat schon immer ihre Radikalen gehabt. Yves Saint Laurent, einer der großen Modeschöpfer, hatte enge Verbindungen zur revolutionären Linken. Im Jahr 1988 präsentierte er seine Kollektion bei einer jährlichen Soiree, die von L'Humanité, dem ehemaligen Organ der Kommunistischen Partei Frankreichs, veranstaltet wurde. Die Schau war eine Hommage Die Gastgeber hofften, dass die Veranstaltung eine Diskussion über die Rolle der Haute Couture anregen würde. Es heißt auch, dass Saint Laurent und sein Partner, der bekannte Sozialist Pierre Bergé, die Verbindung zwischen Mode und Politik durch ihre Beschäftigung mit der Kunst, insbesondere mit den Werken von Pablo Picasso und Joseph Fernand Henri Léger, hergestellt haben.
Auch die linken Philosophen Roland Barthes und Jean-Paul Sartre beschäftigten sich mit der Bedeutung von Kleidung. Barthes schrieb darüber in seiner bahnbrechenden Kulturstudie, Mythologien, und das Tagebuch von Sartre Les Temps Modernes, enthielt so manchen Stilartikel - ein Beweis dafür, dass die Mode oft als intellektuelle Disziplin und als Mittel zum Aufrütteln des Status quo ernst genommen wurde.
Bei der Mode geht es um Ausdruck und Körper, und der Körper ist immer politisch
Auch wenn es anders scheinen mag, übersteigt das revolutionäre Potenzial der Haute Couture die Möglichkeiten, die spöttisch-feministische Aktionen wie Karl Lagerfelds SS15 in Paris bieten, wo Models Plakate mit der Aufschrift ‘Ladies First’ trugen und skandierten “Was wollen wir? Tweed!” In der Mode geht es um Ausdruck und Körper, und der Körper ist immer politisch. Er ist das wichtigste Mittel der Machtausübung, ob es sich nun um Polizeigewalt, Anti-Abtreibungsgesetze oder durch Sparmaßnahmen verursachte Armut handelt. Im revolutionären Frankreich des 18. Jahrhunderts wurde die Verbindung zwischen Mode und Politik durch den Aufstand der Sans Culottes - wörtlich “ohne Brüche” - deutlich. Und heute besinnen sich die Designer auf den Geist der Pariser Kommune.
Individualismus ist out, Kollektivismus ist in
Nan Li und Emilia Pfohl sind die in Berlin lebenden Womenswear-Designerinnen von Namilia, einer Marke, die in New York ausstellt, und gehören zu den VFILES Alumni, dem coolsten Kollektiv der Stadt.
In ihrer von der alternativen Jugendkultur inspirierten SS17-Show verteilten die Designer Manifeste mit dem Titel You're Just a Toy, auf denen Bilder des neuen amerikanischen Präsidenten gefesselt von der Decke hingen, mit dem Gebot “Take Down Trump”. Li schwärmt davon, mit seiner Arbeit ein politisches Statement abzugeben. “Ich bin 27 und wir sind in einer Kultur des Individualismus aufgewachsen”, sagt er. “Es war nicht cool, Teil einer Bewegung zu sein, [aber] jetzt fühlt es sich aufregend an, in einer Gruppe zu sein und eine gemeinsame Stimme zu haben, wie beim jüngsten Frauenmarsch”.
“Es war nicht cool, Teil einer Bewegung zu sein, [aber] jetzt fühlt es sich aufregend an, in einer Gruppe zu sein.“
Wie bereits erwähnt, hat die Generation Y bisher vor Aktivismus zurückgeschreckt. Dies zeigte sich beim Feminismus, wo westliche Frauen der Jahrtausendwende nicht das Bedürfnis hatten, sich als Feministinnen zu bezeichnen. In ihrer privilegierten Welt war der Geschlechterkrieg ausgefochten und gewonnen worden, und politische Bezeichnungen erschienen ihnen altmodisch.
Margot Bowman ist da anderer Meinung. Wie Li ist auch sie der Meinung, dass ihre Generation vom Individualismus besessen war, und hält Kollektivgeist für eine gute Sache. “Die Grundlagen des Geschichtenerzählens haben sich seit der griechischen Mythologie nicht verändert”, sagt sie. “Wir entwickeln Empathie, indem wir uns in die Lage anderer Menschen versetzen. Das Internet kam auf und ist das komplette Gegenteil davon. Es ist narzisstisch und bastardisiert Worte wie ‘Verbindung’ und ‘Gemeinschaft’, während es in Wirklichkeit nur darum geht, ‘was ist mit mir'”.
Das Internet kam auf und ist das komplette Gegenteil davon. Es ist narzisstisch und missbraucht Worte wie ‘Verbindung’ und ‘Gemeinschaft’, während es in Wirklichkeit nur darum geht, ‘was ist mit mir’.’
Der Altersunterschied
Junge Menschen haben mit überwältigender Mehrheit gegen den Brexit und gegen Trump gestimmt, was das Gefühl des Verrats an der Generation noch verstärkt. Dieser Altersunterschied zeigt sich auch in der Modewelt, die sich zur Wehr setzt. Nicht nur das Establishment, sondern auch die jungen Designer setzen sich zur Wehr. “Niemand unter 35 wollte den Brexit oder Trump. Unsere Generation ist unter all diesem verfestigten Fett gefangen und wartet darauf, dass es sich verschiebt”, meint Bowman lapidar.
Kultur ist Freiheit
“Kein Mensch ist eine Insel. No country by itself” schrieb John Donne in seinem Gedicht aus dem Jahr 1624. Wolfgang Tillmans machte daraus im vergangenen Jahr den Slogan für sein Pro-EU-Plakat vor der einmaligen Abstimmung in Großbritannien. Als wichtigster visueller Protest der Kreativbranche gegen den Austritt aus dem supranationalen europäischen Gremium bot Tillmans das Plakat als kostenlosen Download auf seiner Website an. Diese Idee einer offenen Plattform, die in der Tech-Welt üblich ist, ist in der Modebranche ungewöhnlich, und der deutsche Fotograf hat einen Dialog darüber angestoßen, wie die Branche zu einem Vehikel für sozialen Wandel werden kann.
Wenn er über seine Erfahrungen bei der Beobachtung der US-Präsidentschaftswahlen nachdenkt, stimmt Li zu, dass es an der Zeit ist, die Proteste vom Laufsteg in den öffentlichen Raum zu tragen. “Wir haben getan, was wir konnten, es geht nicht mehr nur um Ästhetik”, sagt er. Die Londoner Designerin Phoebe English sieht das ähnlich. “Im Moment ist Mode das Medium, mit dem ich arbeite. Hier und jetzt ist das die unmittelbarste Antwort, die ich geben kann. Letztlich sieht Bowman in dieser Bewegung zur Radikalisierung der Mode für höhere Zwecke etwas, das die Mode und die ästhetischen Disziplinen im Allgemeinen betrifft. ”Kultur ist wichtig“, sagt sie. ”Sie hilft dir, mit deiner Identität zu experimentieren, und das ist es, was Freiheit ausmacht“.
“Kultur ist wichtig”, sagt sie. “Sie hilft dir, mit deiner Identität zu experimentieren, und das ist es, was Freiheit ausmacht”.”
Der poetische Protest
Die Mode ist zu einem wichtigen politischen Sprachrohr geworden. So viel wissen wir. Aber wird diese Politisierung etwas bewirken? Vielleicht. Labels wie Supreme haben Kultstatus, und mit der Annäherung von High-Fashion und Streetwear wird der Popstar-Appeal der Marken zunehmen. Kurz gesagt, sie haben Zugang zu den Köpfen junger Menschen, den die etablierten Persönlichkeiten nicht haben. Millennials werden nicht auf abgehobene Politiker hören, aber sie könnten auf Modedesigner hören, die ihre stark visuelle Sprache sprechen.
Millennials werden nicht auf abgehobene Politiker hören, aber sie könnten auf Modedesigner hören, die ihre stark visuelle Sprache sprechen.
Ein gutes Beispiel dafür ist der russische Designer Gosha Rubchinskiy. Obwohl seine Kleidung weltweit bekannt ist, hat sie für junge Menschen in Moskau, St. Petersburg und darüber hinaus eine besondere Bedeutung. Im Gegensatz zum autoritären rechten Ton des Kremls stehen seine Entwürfe, in denen sich Elemente aus Ost und West, Vergangenheit und Gegenwart, Hoch und Tief vermischen, für eine verspielte, offene, anti-elitäre Idee des zukünftigen Russlands, wobei sein Label PACCBET für ‘New Dawn’ steht. Kürzlich deutete er sogar seinen Wunsch an, die Branche aufzurütteln, indem er Journalisten, die seine AW17 in Kalliningrad besuchten, bat, ihre eigenen Reisen zu finanzieren - was sie eifrig taten. Und da die AW17-Schauen für Damenmode vor der Tür stehen, ist das Jahr voller Hoffnung und beweist, dass es in der Modewelt mehr zu entdecken gibt als nur Saum.
Entnommen aus Schlank 53