“Was bedeutet das eigentlich?”, fragte ich und zeigte auf das Logo auf der Kartonverpackung eines gelben Garns. “Das ist wirklich blöd, aber ich bin mir nicht ganz sicher.” Ich saß im Atelier einer Freundin, einer Designerin, und wir enträtselten bei einem Bier ganz offen die Feinheiten ihrer Arbeit. “Es gibt einfach so viele verschiedene Zertifizierungen, dass man sich kaum merken kann, was die einzelnen bedeuten”, sagte sie und fügte hinzu: “Am Ende vertraut man ihnen einfach, ohne es wirklich zu wissen.”
Standards und Zertifizierungen wurden eingeführt, um nachhaltige Praktiken entlang der Lieferkette zu gewährleisten. Ein Standard ist eine Reihe von Vorgaben – sozusagen Leitlinien –, wie etwas hergestellt werden sollte, während eine Zertifizierung eine gesetzliche Anforderung darstellt. Beide wurden mit guten Absichten geschaffen und führen zu positiven Praktiken. Meistens jedenfalls.
Der Haken daran ist: Es gibt so viele Standards und Zertifizierungen, dass es schwierig sein kann, zu unterscheiden, was die einzelnen jeweils bewirken. Dies, zusammen mit der Tatsache, dass Produkte mit einem ‘sauber’- oder ‘ethisch’-Siegel versehen werden können, obwohl dies vielleicht gar nicht gerechtfertigt ist (wie Sephora in meiner letzten Kolumne anschaulich gezeigt hat), macht die ganze Angelegenheit ein wenig unklar.
Ich versuche, mir darüber Klarheit zu verschaffen. Was ist damit gemeint? Welche wichtigen Standards und Zertifizierungen sollte man beachten? Und welche Risiken gehen mit dieser Vielschichtigkeit einher?
Nachhaltigkeit ist vielschichtig und basiert auf dem Grundsatz eines gerechten Umgangs mit dem Planeten und allen, die auf ihm leben. Es ist fast unmöglich, ‘Nachhaltigkeit’ zu definieren; der Begriff entzieht sich einer Definition und öffnet damit Tür und Tor für vage Interpretationen – und für das Problemkind „Greenwashing“. Zertifizierungen bieten Unternehmen eine Möglichkeit, sich in dieser Komplexität zurechtzufinden. Da sie von einer unabhängigen Stelle verwaltet werden, erleichtern sie die Umsetzung nachhaltiger Praktiken erheblich, indem sie die Produktion an bestimmten Standards messen.
Da Verbraucher sich zunehmend bewusst werden und sich dafür interessieren, woher ihre Kleidung stammt – und welche Auswirkungen sie auf den Planeten hat –, ist das Achten auf oder, besser noch, das Verstehen von Zertifizierungen ein Ausgangspunkt, um die Grundhaltung einer Marke oder eines Unternehmens zu erkennen oder sogar zu überprüfen, sodass man sich in Zukunft ein fundiertes Urteil über diese Marke oder dieses Unternehmen bilden kann. Wir können nur hoffen, dass man sich von einer Marke oder einem Unternehmen abschrecken lässt, die bzw. das wegen Fehlverhaltens oder Greenwashing überführt wurde. Ich nenne keine Namen. Shein.
Wir werden einige der wichtigsten Normen und Zertifizierungen durchgehen, aber ihr wisst ja, wie es läuft: Denkanstöße und Hausaufgaben können nie schaden. (So sehr jedenfalls nicht.).
Fairtrade International ist eine globale, gemeinnützige Multi-Stakeholder-Organisation, die sich für die faire Behandlung der in der Lieferkette tätigen Arbeitnehmer durch angemessene Löhne und Arbeitsbedingungen einsetzt. Produzenten, Händler, Importeure und Exporteure sowie Hersteller aus verschiedenen Branchen – von Kaffee bis hin zu Textilien – werden im Rahmen eines strengen Auditverfahrens zertifiziert. Zertifiziertes B Corp-Unternehmen misst die gesamte soziale und ökologische Leistung eines Unternehmens. OEKO-TEX Standard 100 stellt sicher, dass die Produkte für die menschliche Gesundheit unbedenklich sind, indem Textilien auf Schadstoffe geprüft werden.
Diese Zertifizierung hat nichts mit nachhaltigen Materialien oder fairer Produktion zu tun. OEKO-TEX’ MADE IN GREEN Die Zertifizierung ist der nächste Schritt und legt daher den Schwerpunkt verstärkt darauf, wie ein Produkt hergestellt wird, um eine ‘umweltfreundliche Produktionsstätte unter sicheren und sozial verantwortlichen Arbeitsbedingungen“ zu gewährleisten. Die Woolmark Das Gütesiegel bescheinigt, dass die Produkte aus natürlicher, nachwachsender und biologisch abbaubarer Wolle hergestellt sind, und gewährleistet, dass tierische Fasern und Wollprodukte rückverfolgbar und von hoher Qualität sind sowie der Umwelt zugutekommen.
Apropos Tiere, PETA garantiert, dass bei der Herstellung keinerlei Tierversuche durchgeführt werden, bzw. stellt die vegane Zertifizierung sicher, dass die Produktlinien keine tierischen Inhaltsstoffe enthalten. Die Global Organic Textile Standard (GOTS) hält, was der Name verspricht, und gewährleistet die Herstellung von Bio-Textilien und Naturfasern vom Feld bis zur Mode. Damit ein Unternehmen nach GOTS zertifiziert wird, muss ein Produkt zu mindestens 95% aus natürlichen Bio-Fasern bestehen und frei von Formaldehyd, aromatischen Lösungsmitteln, GVO und giftigen Metallen sein. Die Zertifizierung gewährleistet zudem soziale Verantwortung und faire Arbeitsbedingungen.
Nun sind nicht alle Standards und Zertifizierungen Produktgütesiegel, was an sich schon eine Reihe von Herausforderungen mit sich bringt. Sie garantieren weder Klimaneutralität noch gewährleisten sie umweltverträgliche Praktiken. Manche Siegel stehen lediglich für die Mitgliedschaft in einer Initiative. Dies erlaubt zwar die Verwendung eines entsprechenden Logos, sagt aber nichts über die tatsächliche Leistung und das Handeln aus. Ein Beispiel hierfür ist die Mitgliedschaft in einer Initiative, die keine Änderungen in der Unternehmensführung erfordert. Zertifizierungen sollen zwar Sicherheit bieten, sind aber nicht immun gegen Greenwashing.
Eine Zertifizierung kann Verbraucher davon abhalten, tiefer in die Materie einzusteigen. Genau aus diesem Grund sind Standards und Zertifizierungen zu einem festen Bestandteil des Marketings geworden. So haben beispielsweise einige Berichte ergeben, dass faire Löhne und Arbeitsbedingungen nur für die Landwirte gelten und sich nicht auf Saison- oder Teilzeitkräfte erstrecken. Fairtrade wurde zudem dafür kritisiert, die Machtverhältnisse zwischen westlichen Ländern und dem Globalen Süden zu verschärfen. Unterdessen stellte GOTS im Jahr 2020 fest, dass in Indien bei 20.000 Tonnen Bio-Baumwolle gefälschte Zertifikate verwendet worden waren. Hinzu kommt das Problem, dass Zertifizierungen nicht für alle zugänglich sind: Nicht alle kleinen oder lokal geführten Marken können sich diese überhaupt leisten. Dennoch ergreifen politische Entscheidungsträger Maßnahmen, um die Herausforderungen und Unklarheiten anzugehen, mit denen Standard- und Zertifizierungssysteme konfrontiert sind.
Wenn ich denn irgendwelche weisen Worte weitergeben sollte (nicht, dass ich dazu qualifiziert wäre), würde ich vielleicht sagen: Beschäftigt euch mit einem Standard oder einer Zertifizierung und versucht wirklich zu verstehen, wofür er steht, bevor ihr ihn als den heiligen Gral und das „grüne Evangelium“ akzeptiert.
Prost.